Азбука ремонта.

Модераторы: Denisuk, straher, Scirocco GTi

<<

MISHA

Аватара пользователя

Сообщения: 275

Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 6:22 pm

Откуда: Великие Луки

Сообщение Пт янв 07, 2011 7:13 pm

Азбука ремонта.

Хочу здесь разместить несколько описаний по ремонту. Все фото, которые я буду приводить здесь и в других темах, можно скачать http://photofile.ru/users/misha_bear/


Начну с замены переднего ступичного подшипника.

Корпус подшипника переднего колеса. Снятие и установка.
1. Ослабьте болты крепления колеса на той стороне, где предстоит работать.
2. Открутите ступичную гайку колеса с полуоси, затем поднимите перед автомобиля и установите его на надёжные опоры. Проверьте, что ручной тормоз зажат и снимите колесо.
3. Отсоедините наконечник рулевых тяг.

Изображение

4. Отверните гайку и снимите зажимной болт шаровой опоры, отсоедините рычаг подвески вместе с шаровой опорой от корпуса подшипника.

Изображение


5. Снимите суппорт тормоза и уберите его в сторону, чтобы не мешал. Отверните болты с крестообразными головками и снимите тормозной диск.


Изображение


Изображение

6. На данном этапе выберите вариант снятия. Можно снять вместе с передней стойкой, отвернув верхние крепящие гайки стойки, а можно, отвернув гайки и вынув болты крепления стойки к корпусу подшипника, снять без стойки. Если выбран последний метод, необходимо перед снятием отметить положение регулирующего болта с эксцентриком (верхний болт). Затем снимите корпус со шлицов полуоси.

Изображение

Изображение

7. Если корпус будет меняться, то следует обратить внимание на правильный подбор деталей. Так как корпус может быть разных модификаций.
а) отверстие под палец шаровой опоры может быть увеличено с 15 до 17мм в диаметре и отверстие под зажимной болт тоже увеличено под болт М10. Такой корпус используется на более поздних моделях.
б) посадочное гнездо под внутренний подшипник увеличено для установки широкого наружного ШРУСа полуоси. Более поздние типы корпусов маркируются небольшим маркировочным выступом на обратной стороне корпуса.

Изображение

Поздний тип корпуса подшипника переднего колеса с маркировочной меткой (показано стрелкой).

8. В основном установка процесс обратный снятию. Установите эксцентриковый регулировочный болт по отмеченному месту и закрепите корпус к стойке. Установите диск и суппорт. Не затягивайте ступичную гайку полностью, пока автомобиль не будет опущен на землю и колесо не будет зафиксировано от вращения.
9. Затяните ступичную гайку. Если подшипник ступицы менялся, то рекомендуем снова приподнять автомобиль после затяжки гайки и проверить, что колесо вращается свободно без заеданий и боковых биений.
10. Проверьте углы установки колёс.


Передние колёсные подшипники. Снятие и установка.

1. Снимите корпус подшипника как описано выше п.7.
2. Открутите болты с крестообразными головками и снимите тормозной диск.
3. Обоприте корпус подшипника лицевой поверхностью ступицы вниз и выбейте ступицу подходящей оправкой. Внутренняя обойма подшипника выбьется вместе со ступицей и поэтому после этой операции подшипник выводится из строя и дальнейшему использованию не подлежит. Используйте съёмник, чтобы стянуть обойму подшипника со ступицы.
4. Снимите пружинные стопорные кольца и, оперев корпус, выбейте подшипник, используя оправку по диаметру внешней обоймы.
5. Очистите поверхность под подшипник в корпусе, затем смажьте её небольшим количеством смазки основного назначения. Когда используется новый подшипник, то в комплекте к нему придаётся небольшое количество молибденовой пасты. Нанесите некоторое количество пасты на гнездо подшипника (но не на подшипник).


Изображение

6. Установите внешнее пружинное кольцо, затем обоприте корпус и вдавите в него подшипник. Запрессуйте подшипник, используя оправку диаметром только по внешней обойме.
7. Установите внутреннее пружинное кольцо, проверьте, чтобы оно село на место.
8. Установите ступицу так, чтобы её часть, на которую напрессовывается подшипник, была обращена вверх. Затем напрессуйте на неё подшипник с корпусом, используя оправку диаметром по внутренней обойме подшипника.
9. В заключение проделайте операции, описанные в п.п.9 предыдущей темы (корпус подшипника переднего колеса).
VW Scirocco GTI, 1.6EG, 5стМКПП, 1982 год
<<

MISHA

Аватара пользователя

Сообщения: 275

Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 6:22 pm

Откуда: Великие Луки

Сообщение Пт янв 07, 2011 8:03 pm

Re: Азбука ремонта.

Сцепление.

Сцепление. Регулировка.

1. Регулировка сцепления необходима, когда свободный ход педали сцепления начинает превышать указанный в спецификации (15 – 20мм.). Это происходит из-за износа фрикционного диска или при замене троса сцепления.
2. Регулировку сцепления нужно проверять через 15000км. При этой проверке измеряется длина хода педали сцепления, при которой педаль при нажатии на неё имеет свободный ход. Если это расстояние больше чем 15-20мм., то необходима регулировка.
3. Ослабьте внешнюю контргайку на тросе сцепления на кронштейне коробки передач, затем, вращая ребристый диск, установите свободный ход педали, так как это необходимо.
4. Нажмите несколько раз на педаль и перепроверьте регулировку, затем затяните контргайку. Смажьте видимую часть троса небольшим количеством смазки.

Изображение

Трос регулировки сцепления.

Трос сцепления. Замена.

1. Ослабьте крепление троса на кронштейне коробки передач и освободите его из кронштейна и рычага сцепления.

Изображение


Изображение

Если надо выньте резиновую втулку из упругой пластины на кронштейне крепления и снимите пластину.
3. Освободите крепление троса с изогнутого конца педали сцепления и вытяните трос через уплотнительное кольцо на перегородке двигатель – салон в сторону двигательного отсека и снимите его совсем. Уплотнительное кольцо может вытянуться вместе с тросом, снимите его с троса.
4. Проверьте, что уплотнитель с фиксирующей шайбой установлен на место.
5. Установка нового троса производится в обратном порядке. Проверьте, что уплотнительное кольцо было правильно установлено на конце баудена троса и смажьте слегка трос. Проверьте так же, что внутренний выступ на упругой пластине, устанавливаемой на кронштейне, параллелен поверхности кронштейна, иначе может случиться, что вентиль коробки передач зацепится за неё и сблокируется. В завершение отрегулируйте длину троса п.2.


Изображение



Педаль сцепления. Снятие и установка.

1. Отсоедините трос сцепления от кронштейна коробки передач и затем от педали п.3.
2. Снимите фиксирующую пластину с конца пальца, на котором установлена педаль, и, сдвигая педаль в сторону, снимите её с пальца.
3. Осмотрите палец и втулку педали и замените их если необходимо. Втулка запрессована в педаль и может быть снята или установлена с помощью механической выколотки, при этом края втулки должны быть заподлицо с краями педали.
4. Установка в обратном порядке. Смажьте палец при установке небольшим количеством смазки.
5. Перепроверьте и отрегулируйте трос п.2.


Изображение


1. Снимите коробку передач.
2. Зажмите маховик, исключив его вращение, затем выкрутите болты, крепящие маховик к нажимному диску, в поступательном и диагональном направлениях. Вывинтите все болты наполовину и затем отверните их совсем. Маховик и диск сцепления теперь можно снять, но заметьте положение маховика относительно нажимного диска и положение меток зажигания. На маховике имеются установочные штифты, а на нажимном диске отверстия, которые при установке совмещаются и обеспечивают правильную установку маховика и меток ВМТ.


Изображение


Направляющий штифт маховика для центровки нажимного диска.

3. Осмотрите поверхность нажимного диска. Если он чистый и на нём нет задиров и рисок, то его не надо снимать. Осмотр диска может указать на масляное загрязнение.
4. Если поверхность диска испорчена, его надо снять. Отметьте точно где находятся концы стопорной шайбы (шайба при установке должна быть поставлена точно так же) и выньте её при помощи отвёртки. Диск нажимного механизма можно теперь снять. Нажимной диск прикреплён к коленчатому валу шестью болтами, посаженными на тормозящий резьбу компаунд. Это представляет трудность при их вывёртывании, поэтому надо пользоваться специальным приспособлением. При установке болты заменяются на новые.

Изображение


Изображение

Изображение

Специальный VW инструмент для фиксации нажимного диска для вывинчивания завёртывания фиксирующих болтов.

5. Установка производится в обратном порядке. Используйте тормозящий резьбу компаунд при установке новых болтов крепления нажимного диска к фланцу коленвала и затягивайте их при помощи специального приспособления. Отметим, что болты затягиваются с большим усилием и необходимы ключи, соответствующие типу болтов, которые могут иметь разные головки. Болты без углубления в головке – 75Nm Болты с углублением в головках – 100Nm
6. Установите стопорное кольцо на своё место. Проверьте, чтобы нажимной диск, диск сцепления и маховик были чистыми и незамаслеными при установке их на место.

Изображение


Правильное положение стопорного кольца на диске разъединяющего механизма. Для сцепления диаметром 190мм.


Изображение

… и установите стопорное кольцо (диаметр сцепления 200мм.)

7. Смажьте шлицы фрикционного диска молибденовой пастой или жидкой смазкой, при этом не попадите смазкой на рабочие поверхности дисков.
8. Когда установлен фрикционный диск, можно приступить к основному этапу – установке маховика и нажимного диска. Закручиваем болты крепления маховика, но не сильно.

Изображение

Установка диска сцепления.

Изображение


Установить маховик и затянуть болты от руки. Запомнить положение меток установки зажигания, которые находятся на краю маховика.

Изображение

Теперь надо отцентрировать диск сцепления. Лучше это сделать специальным приспособлением VW. Но можно воспользоваться и штангенциркулем. Когда диск отцентрирован затягивайте болты окончательно (с усилием 20Nm).

Изображение

VW инструмент, устанавливаемый для центровки диска сцепления.

Изображение

Проверка и центровка диска сцепления.




Сцепление. Осмотр.
1. Наибольшее внимание следует уделить фрикционному диску. Износ накладок должен быть равномерным по всему диаметру. Минимальная толщина накладки должна быть выше заклёпок крепления на 0,6мм, после чего их надо менять.
2. Фрикционный диск, если есть возможность, надо проверить на боковое биение. Для этого его надо установить в токарный станок на оправке и замерить боковое биение индикатором часового типа и сравнить полученные значения с данными в спецификации (0,3мм – мах). Измерения производить в 2,5мм от внешней кромки диска. Если сцепление не «дёргает» при начале движения, то эту проверку можно опустить, если же есть какие-то подозрения, то эта проверка поможет выявить неисправность.
3. Осмотрите нажимной диск. Надо обратить внимание на три основных момента. Приложите ровную измерительную линейку поперёк рабочей поверхности диска и измерьте плоским щупом все искривления поверхности диска, которые не должны превышать 0,2мм.
4. Заклёпки, которыми приклёпаны пружинящие лапки, должны быть надёжно зафиксированы. Если любая из них ослаблена, то нажимной диск не пригоден к эксплуатации и должен быть заменён. И наконец – пригодность рабочей поверхности диска. Риски или задиры на поверхности диска показывают на чрезмерный износ. Небольшие могут быть удалены наждачной бумагой, а если большие, то нажимной диск надо менять.
5. Рабочая поверхность маховика должна быть так же тщательно проверена. Если маховик предстоит менять, не забудьте нанести на новый маховик метки установки зажигания, которые находятся на краю диска маховика, ориентируйтесь при этом старым маховиком.
6. Хорошо, всё проверили, всё в допусках. Можно столкнуться ещё с двумя типами дефектов. Первый – перегрев, возникающий при пробуксовке диска сцепления. В худшем случае это приведёт к появлению радиальных трещин на маховике и нажимном диске. Не вызывает сомнения, что в этом случае их надо заменить. Второй – замасливание рабочих поверхностей дисков из-за подтекания масла через сальники коленвала или коробки передач. Это приведёт к пробуксовке сцепления, но без сопровождения тресками, как это проявляется в первом случае. Замасливание будет видно по блестящим дорожкам чёрного цвета на диске сцепления, которые будут иметь глянцевую поверхность. Это плохо – необходима замена накладок или диска. Теперь важно определить и устранить источник загрязнения. Это может быть или сальник коленвала, или сальник первичного вала коробки передач (или оба вместе). Осмотрите их и замените какой надо.
7. Пока коробка снята удобно осмотреть выжимной подшипник.
VW Scirocco GTI, 1.6EG, 5стМКПП, 1982 год
<<

Nameless

Аватара пользователя

Сообщения: 4195

Зарегистрирован: Сб янв 24, 2009 5:21 pm

Откуда: Питер - Лен.обл.

Сообщение Пт янв 07, 2011 11:44 pm

Re: Азбука ремонта.

Интересная информация, может кому из новичков и пригодится :)
White Cat - R.I.P
Golf III, 92 г

Я не бот и за отрубание яйцев спамерам.
<<

Dj Def

Аватара пользователя

Сообщения: 2026

Зарегистрирован: Пт дек 04, 2009 11:02 pm

Откуда: Муром, Владимирской обл

Сообщение Сб янв 22, 2011 5:16 pm

Re: Азбука ремонта.

Михаил очень классно!!!
VW Scirocco mk2 GTX, 1987, двига DX 8 VALVE Январь inside .кпп 8А, ГУР,ЭСП,4 Brake Discs(256 +226 ) ГТЦ т4 ,Das Auto........ ГДЕ ОТСЕЧКА))))

Если это осознанный и серьёзный выбор машины, то это надолго, а если нет, то скоро тебе надоест с ней ковыряться. (с) MISHA

Вернуться в F.A.Q.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

Powered by 1phpBB